什么叫服装纸样？所谓推板，就是根据第一档的号模样板，推移出其他三档或五档号模规格样板。这是服装大生产中的一项重要的技术环节。

　　传统的推板法，先要了解规格表中各档的规格以及各部位的比例之差，从中找出各部位的规格档差。以裤子（5.3）系列为例：
　　　　　　　　裤长每档规格档差数为3cm；
　　　　　　　　腰围每档规格档差数为3cm；
　　　　　　　　臀围每档规格档差数为2.4cm；
　　　　　　　　直裆每档规格档差数为0.6cm。

　　上述主要规格档差数，来源于工业上的成批生产，各地可根据具体情况而定。还要根据各部位的制图公式来测算它们之间的差。

　　首先，要算出长度比例差和围度比例差，包括臀围线 高、中裆高、前后臀围大、前后腰围大、后窿门大、前脚口大等一系列部位的档差。其次，要抓住经、纬两条公共线，即建立一个直角坐标系。将每一个部位根据档差在直角坐标系中的分配，向经向和纬向分别差动一个距离，从而找到一个新的点。最后将所有关键部位新的点顺次连接，画出新一规格的裁片。

　　以上是主要裁片的放缩。零部件的放缩又有复杂的情况。为使操作简便，有些零部件在长度上或宽度上连续几档不变，凡是能合用一块样板而又对规格影响不大，尽量用一块。一些辅助样板，也是基于传统经验，以不变或少变为宜。

　　传统推板有很大的局限性。
　　首先，这种方法的出发点有局限。传统推板是基于“合体”的考虑，但合体的对象却是抽象的，因为传统服装工业生产是针对一群人而不是一个具体的人。可以这样讲：无论哪一个消费者穿上批量生产的服装，都或多或少地感到不适体。也就是说：绝对合体是不可能的。当今服装工业化批量生产，特别倾向于时装化，首先要考虑的不应该是“合体”而应是保持风格。由于传统推板在操作过程中，各部位是套用套用经验公式进行的，使得服装的款式风格在推放后产生少许变化，特别是时装。例如我们经常觉得柜台里出售的小号裤子的口袋似乎大点，而大号裤子的口袋似乎又小了点儿，这实际上是因为口袋规格没有随其它部位的变化而一同变化的缘故。可见传统推板法不能很好地保持服装风格。

　　其次，传统推板法指导思想是减少制板的重复劳动，简便操作，但这种简便的实际程度并不可观。这种推板法的操作仍然是很烦琐的：每一块裁片都须四下找点（在此之前还须建立合理的直角坐标系），而且每个点的位置数据都是从经验中积累并整理过的，这种经验常因基于“合体”和“简易”的考虑而首尾难顾。如果操作人员经验并不丰富，遇到的款式又是新潮的变款服装，就恐怕难以应付，最后只能在有限的时间里“跟着感觉走”了，这不可避免地要影响到正常生产。

　　因此，许多服装企业把推板看成是必须由专门人员操作的高技术工种，究其实质应是“高经验”工种才恰当。可见，传统推板法的操作也不够简易。